1. В начале обучения, объект мотивации (МО) должен бросаться в глаза. 2. Иван работает с двумя мотиваторами. Один находится в конечной цели (в начале разучивания в паре шагов), другой у проводника. 3. Перед началом работы собаку нужно хорошо разыграть и, резко прекратив игру спрятать МО. Собаке указывается на второй предмет мотивации. Вместе с жестом дается команда «фораус». Собака бежит к нему, хватает и игра продолжается при подбеге к проводнику. Очень важно, чтобы собака возвращалась именно к проводнику для игры. 4. Дистанция постепенно увеличивается. 5. После того, как собака работает на отдаленном расстоянии, меняется направление. При этом обращается внимание на то, чтобы направление не менялось сразу резко. 6. Упражнение повторяется снова и снова, расстояние увеличивается, направление меняется. 7. Вне зависимости от этого упражнения разучивается команда «плац». Причем собака укладывается в разных направлениях и спиной к проводнику. 8. После успешного разучивания этих упражнений, они соединяются. 9. В случае, если собака сама и без команды бежит к конечной цели, упражнение тут же прерывается и с собакой не играют.
В его книге методика описана более сложно.
Там сначала получается непростая фаза перехода к высылу на большую дистанцию — когда второй МО есть, но не виден собаке (но она верит, что он есть), а потом — к отказу от второго МО совсем. Если отзывать после укладки — у собаки конфликт (зовут, но мяч-то впереди!) А если высылать без второго мяча — снижается мотивация на высыл (а чего бежать, если мяч у проводника?)
Это упражнение для тех, кто уже выполняет апортировку, но хотел бы увеличить скорость исполнения. Решение от Ивана Балабанова. Если ваша апортировка была построена на мотивации то, по мнению Ивана, апортировочную гантель можно смело использовать в качестве мотивации. Другими словами, вы не отрабатываете апортировку как отдельное упражнение, а апортировка является мотивацией собаки за верное выполнение упражнений.
"В данном случае я взяла гантель как мотивационный объект за хождение «фус». После нескольких шагов корректного исполнения упражнения «фус», собака берется за ошейник, дается сигнал «ок» и, как обычно в играх на охотничьем инстинкте, бросается гантель. Собака отпускается лишь после приземлении гантели.
После того как собака схватила гантель, тут же команда «хир». Если собака принесла и четко исполнила усадку, не требуя отдачи гантели начать добычную игру с собакой с гантелью. После этого бросание повторить и уже забрав гантель, дать команду «фус»".
"Через несколько повторений заинтересованность и скорость значительно возросла. А еще в после броска можно подбадривать и заводить собаку — голосом и похлопываниями по корпусу".
Игра проводника с собакой остается «за кадром» при сдаче нормативов и на соревнованиях. Тем не менее — игра является не только подкреплением правильных действий при дрессировке, но ключевым моментом в построении контакта между собакой и проводником.
В современном ИПО только игровая мотивация способна создать и поддержать напряжения и драйв для успешного выполнения B-раздела. Ни лакомство, ни принуждение не позволят достичь высоких результатов. Но оказывается, что факта игры в качестве подкрепления недостаточно. Да и результат может получится весьма неожиданный — с одной стороны возможно постепенное угасание интереса собаки к МО и игре в целом, с другой — уход в перевозбуждение и потеря интереса к …проводнику и работе.
Иван вводит несколько основных правил, которые я постараюсь изложить ниже:
1. Игра бывает двух видов — «бег за добычей» и «соревновательная».
«Бег за добычей» — в обычном понимании классическая игра в бросание палки. Проводник бросает МО — собака ловит «добычу» и приносит проводнику для нового броска. Роль проводника в этой игре — работать «игрушкометательным» снарядом. Не более. Чем короче пауза между бросками — тем интереснее игра для собаки и тем выше желание скорее принести МО для нового броска. В этой игре недопустимо обманывать собаку, убирать МО из поля зрения собаки, бороться за него, кидать в неожиданных направлениях.
«Соревновательная» игра — это борьба проводника с собакой за право обладание МО. Именно конкуренция и борьба, а не просто оживление МО в пасти собаки. Как собака пытается вырвать мяч или жгут из рук проводника, так и проводник должен приложить максимум усилий (и хитрости), чтобы «обыграть» собаку — выиграть у нее МО. Именно конкуренция и желание борьбы со стороны проводника поддерживают и развивают интерес к этому виду игры у собаки. И здесь очень важно не забыть о самом главном результате борьбы — о победе! В случае выигрыша собаки необходимо дать ей почувствовать победу, насладиться выигрышем — это может быть и спокойное удержание МО в пасти, и пробежка по кругу с МО, и движение за убегающим проводником для продолжения игры. Без паузы на наслаждение победой — нет смысла в борьбе. Чтобы игра была до конца честной и понятной для собаки необходимы и победы проводника. С такой же демонстрацией! Проводник должен показать что он выиграл и очень рад обладанию МО. Похоже на легкое сумасшествие 😉 но необходимо показать искреннюю радость — подбрасывать предмет в верх, перебрасывать из руки в руку, показывать собаке, но не давать возможность схватить (ведь хватка — это уже начало следующего раунда борьбы) . Так же нельзя прятать предмет от собаки — она должна его видеть, но не иметь возможности схватить. Соревновательная игра должна быть разделена на несколько коротких раундов с четкой, честной и понятной победой одной из сторон. При невозможности вырвать предмет из пасти или перехитрить собаку можно использовать команду «Дай!»
2. Два вида игры нельзя смешивать. Нельзя чередовать броски с борьбой за мяч, и борьбу — бросками. Правила должны быть просты и понятны и не меняться во время игры. Если вы решили 15 минут играть в футбол — вы сильно удивитесь когда на 10й минуте выяснится, что другая команда уже 5минут играет с вами в гольф :-)
Так же нельзя убирать и прятать МО — нет ни одной игры, где в процессе правилами разрешалось бы прятать мяч, шахматные фигуры или лыжню — игровой предмет. Кроме того наличие и доступность МО, но отсутствие самой игры в этот момент поможет справится с излишним возбуждением в защитном разделе (на фигуранта или снаряжение).
3. Оба вида игры не только являются подкреплением за правильные действия и разрядкой, но и (в большей степени даже) призваны управлять состоянием собаки.
Серия бросков МО на длинную дистанцию помогут снять излишнее возбуждение, привести собаку в более спокойное состояние. Короткая серия бросков недалеко (2-3метра), наоборот, помогут «завести» теряющую интерес собаку.
Борьба с частой победой проводника поможет «поставить на место» собаку, склонную к выходу из контроля. Частая победа собаки — поможет избавиться от стресса, вызванного излишним давлением или жесткой коррекцией и добавит уверенности «робким» собакам или собакам с низкой мотивацией. Именно для этого важна фаза демонстрации победы!
4. Игра (особенно в бросание мяча) способна развивать и физические кондиции собаки. Если от тренировки к тренировке увеличивать нагрузку упражнениями — усталость приведет к «затуханию» собаки при выполнении упражнения. Увеличение нагрузки за счет игры и бега в конце занятий поможет добавить физическую нагрузку и постепенно удлинять тренировку без ущерба для исполняемых упражнений.
"Вопреки распространенному в России мнению «метод Балабанова» не есть «Безконфликтная дрессировка», сама методика лежит в несколько иной плоскости, которую сложно сразу увидеть в книге или на видео. Основной ее стержень можно описать несколькими фразами «Clear Communication», «Мотивация» и «Работа с состоянием»".
В ИПО команда «стоять» вводится в ИПО2 из шага и ИПО3 из бега.
Команда «Стоять» стоит особняком среди остальных команд. Абсолютно все команды требуют, после их подачи, активных действий и движений. Команда же «стоять» требует от собаки полной противоположности — замирания и прекращения всех действий. Собаке нужно абсолютно доходчиво объяснить, что после подачи этой команды она должна «замереть» на месте.
Чтобы не было у собаки путаницы с командами «сидеть», «лежать» из движения и автоматической усадки при остановке, начинать разучивание нужно так, чтобы поймать собаку на моменте остановки, сказать «стоять», похвались и отпустить с команды. Другими словами, нужно сначала объяснить собаки что это такое, подкрепляя командой и похвалой. Начитать изучение нужно отдельно от всех остальных упражнений и в произвольном движении. Расположение собаки относительно проводника значения не имеет. Лучше даже, если собака находится справа от проводника. Тогда она не сядет автоматически при вашей остановке.
1. Для начала разучивания упражнения нужно просто начать медленно двигаться с собакой без команд, постепенно замедляясь и остановиться в конце концов. Если собака осталась стоять без движения при вашей остановке, сказать «стоять» для запоминания ассоциации слова и прекращения движения, похвалить собаку, дать команду на отпуск и лакомство. Если собака садится, то, никак не отреагировав, просто продолжать медленное движение и пробовать поймать момент остановки собаки снова.
2. После удачного повторения на нескольких тренировках упражнения с произвольной остановкой собаки вместе с вами, можно уже позиционировать собаку слева от вас. Обязательно повторяйте команду «стоять» для ее запоминания.
3. После того, как собака уже начнет более менее останавливаться и замирать при остановке проводника и подаче команды «стоять», можно сделать сначала небольшой шаг от собаки, чтобы она постепенно поняла — вне зависимости от проводника, она должна остаться неподвижной при команде «стоять». Это самая долгая фаза, которая требует много повторений и закреплений. Собака на этой фазе обучения должна понять, что добровольная остановка и замирание ведет к поощрению.
Процесс обучения команды должен выглядеть так: сначала следует остановка собаки, только после этого команда. Потом команда (слово «стоять») дается во время остановки. После того как собака уже поняла о чем идет речь, дается уже непосредственно команда к остановке и ожидается ее исполнение от собаки. Когда собака уже разучит команду, что требуется от нее после ее произношения и будет выполнять остановку после каждой команды, только после всего этого можно приступать к постепенному удалению от собаки на пару шагов. Вначале можно после команды разворачиваться лицом к собаке после шага от нее и отходит лицом к собаке на несколько шагов. При этом нужно всегда хвалить собаку за верное исполнение и игнорировать неверное.
4. Следующий шаг разучивания команды — удаление от собаки на 5-10 шагов, разворот лицом к собаке, подход и дача корма и снова удаление от нее с повторением команды. Это упражнение делается для разучивания собакой понятия «оставаться в команде» до ее снятия. Когда этот этап упражнения будет успешно разучен, можно уже переходить к разучиванию с командой «рядом».
Для ускорения выполнения команды используется игра. Во время игры чередуются все основные команды: зиц, плац, штее.
Если все это будет разучено в такой последовательности, без спешки и с терпением, это станет любимой командой собаки.
Метод Ивана Балабанова — это метод мотивации и ясной коммуникации с собакой. В основе основ системы лежит игра с собакой, где активные действия (такие как высыл, игра, апорт) сочетаются с пассивными (хождение рядом, концентрацией). Собака должна научиться быстрому переходу от пассивного состояния в активное и наоборот.
Именно в игре разучиваются все основные команды, которые исполняются из внутренней мотивации собакой быстро и правильно. Игра является мотивацией и двигателем в изучении и ее первого опыта в послушании. Она учится тому, что послушание интересно и бесконфликтно для нее. Собака учится не контрольному поведению, а сама контролировать себя и направлять свою энергию к достижению поощрения.
Kоммуникация между собакой и проводником основывается на понятных и абсолютно точно интерпретируемых 4 сигналах:
-начало работы (команда) -конец работы (сигнал, отпускающий собаку с команды) -сигнал правильности действия, который говорит собаке: «делай так и дальше и ты получишь поощрение». -сигнал неправильного исполнения, который сигнализирует собаке о неверности действия.
Хотя игра и приносит собаке удовлетворение и она следует своим естественным инстинктам, все же в игре должны быть соблюдены основные правила. Эти правила созданы не только для собаки, но и для дрессировщика. Они должны быть соблюдены обеими сторонaми и подходить друг к другу. Со стороны проводника они обязаны быть соблюдены всегда и последовательно. Только тогда собака в полной мере доверится в работе проводнику и знает, что она сделала верно/неверно.
Правила для собаки
Для собаки существую 3 правила и она их должна выполнять всегда.
— Не начинай никогда игру без разрешающего сигнала. Разрешение на начало игры собака всегда должна ожидать командой отпуска с команды «окей». То же самое относится и к нехватанию после отпуска предмета. -Отдавай предмет по первому же требованию. -Внимательно и с уважением относить к рукам и одежде дрессировщика. — Как бы она не была увлечена игрой, а руки и одежда дрессировщика всегда для собаки табу. Она должна научиться контролировать себя даже в самом высоком инстинкте и внимательно следить за своей хваткой.
Правила для проводника
В отношении дрессировщика к собаке существуют гораздо больше правил для соблюдения и неукоснительного выполнения.
1. Никогда не разрешай и не поощряй начало игры собаки без команды. Именно дрессировщик дает это разрешение снятием с команды сигналом «ок». 2. Всегда перед требованием отдачи предмета держи предмет абсолютно без движений. Прежде чем прозвучит команда АУС, дрессировщик должен предмет «умертвить» и дать собаке понять, что не собирается вести за него борьбу. 3. Никогда не выдергивай предмет из пасти собаки и не откидывай его от нее. Мы работаем С собакой, а не ПРОТИВ нее. Поэтому создаем ей все условия для бесконфликтной работы. 4. После отпуска не блокируй предмет и не прячь в карман или за спину. Если предмет уводится за спину или прячется в карман, то собака автоматически следует за ним с желанием предмет получить обратно 5. Не блокируй предмет. Оставляй предмет после отдачи в зоне доступности собаки. Этим самым мы достигаем того, что собака учится сама себя контролировать в любой ситуации. Чтобы этого добиться, нужно дать собаке возможность совершать ошибки, которые ведут к непоощрению. Другими словами, наказание для собаки — это отсутствие поощрения. При этом все движения дрессировщика должны быть свободны и естественны. 6. Используй сигнал «нет» для корректировки. Этот сигнал говорит собаке о том, что она последнее действие сделала неверно. 7. Поощряй правильное выполнение. Правильное выполнение всегда должно быть поощрено. А поощрение делается лишь тогда, когда собака все требуемое сделала абсолютно верно и быстро.
Еще раз: Наказание — это отсутствие поощрения и собака сама себя мотивирует к желаемому нами действию.
Игра
Игра — это не просто хватание валика. Это значительно большее для собаки — оживление и воплощение ее охотничьих инстинктов. Для этого собаке нужен проводник, который поможет ей в этом.
Если мы не ведем активную игру с собакой, то делаем совершенно невозможным для собаки поощрять саму себя и лишаем ее мотивации
Занятие 1
Начинать заниматься с щенком можно уже с 2 месяцев и начинается с правильной игры с щенком. Я начала заниматься с щенком в 15 недель, поэтому все начинается с азов и основывается на том, что принес с собой щенок от рождения.
Игры
Все игры ведутся совершенно естественно и непринужденно, с любимыми игрушками щенка. Делается это динамично и с «оживлением» игрушки. При движении игрушки щенок ее обязательно схватит. Как только щенок ухватил игрушку и плотно ее держит, слегка тяните ее к себе и другой рукой как можно больше хватайте щенка за лапы, хвост, закрываете рукой глаза щенку, дергайте слегка за уши, делайте замахи. Такая игра — налаживание доверия между вами и вашим щенком, предварительная подготовка для дальнейшей работы с фигурантом, отработка небоязни взмахов. Хотя в таких играх щенок и выигрывает, но прекращение игры всегда делается проводником.
Команды «сидеть», «лежать», подготовка к команде «рядом»
На этом этапе вы разучиваете не саму команду, а действие, разучивание определенных движений щенком на определенные слова человека. Технически верное исполнение движений, которые собака должна разучить и запомнить. В качестве мотивации — лакомство. Все движения с щенком динамичные и в игре. Совершенно отсутствует какое-либо механическое давление на части тела щенка. Сначала вы своими движениями приводите щенка к определенному положению и лишь после этого даете команду. Таким образом, щенок разучивает определенное движение своего тела и команду к этому движению.
Команда «сидеть»
Возьмите кусочек лакомства, поманите щенка и начните игру с щенком «догони мою руку с лакомством». Побегов пару кругов резко остановитесь и поднимите руку перед щенком вверх так высоко, чтобы ему было удобнее сесть, чтобы задрать голову. Ни в коем случае не делайте ничего надавливанием на щенка рукой. Щенок должен сам принять сидячее положение. Если не получилось усадить щенка, попытайтесь это снова из игры. Как только щенок сел, тут же сигнал поощрения (хорошо) и в сидячем же положении скажите слово «сидеть» для запоминания и кондиционирования команды. Просидел щенок пару секунд, двигайтесь назад, повторяя слово отпуска с команды, разучивая сигнал с отпуска с команд (например ОКЕЙ) и дайте ему лакомство.
Важный момент в этом упражнении — щенок должен всегда вестись так, чтобы он именно сел из движения. Это необходимо для разучивания команды «сидеть», которая в будущем будет исполняться собакой динамично из любого положения и в любом местонахождении от проводника.
Команда «лежать»
Точно так же, из игры, постарайтесь внезапно присесть, проведя рукой по полу так, чтобы движение было по полу от носа щенка, к его ногам. Это делается для того, чтобы щенок верно разучивал укладывание по команде «лежать»: укладывание назад, так называемое «складывание».
Удалось уложить щенка, придержите его в таком положении несколько секунд давая лакомства и повторяя «лежать». После этого встаньте и двигайтесь от щенка с сигналом «окей» — разучивание разрешения ухода с команды.
Правильное исполнение команды «плац» — это молниеносное укладывание живота на траву. В этой стадии разучивания команды щенок получает положительные эмоции при произношении слов, будущих команд.
Команда «фус»
Перед тем как перейти непосредственно к самой команде «фус», нужно щенка к этому подготовить. Сама команда разучивается позже. Сначала щенку показывается, что для вас важно, если щенок смотрит вам в глаза. Просто подловите момент, когда щенок смотрит вам в глаза и в этот момент дайте ему лакомство.
Все эти упражнения следует повторять каждый день 2 недели.
Разбор ошибок Первое, что может произойти — это подача лакомства всегда одной и той же рукой. В таком случае у щенка произойдет фиксация на руку. Т.е. щенок следит за рукой, вместо того, чтобы вырабатывать необходимое нам напряжение из-за ожидания вознаграждения. Поэтому вознаграждение делается попеременно разными рука или двумя сразу.
Продолжение занятий
Игры В период от 4 до 6 месяцев все игры с перетягиваниями игрушек полностью исключаются. Делается это из-за смены зубов у щенка. Ударение делается на догонялки, апортировку игрушек и легкой борьбы за игрушку.
Команды «зиц (сидеть)», «плац (лежать)», «фус (рядом)», «хир (ко мне)»
Команда «зиц (сидеть)»
После того как щенок уже понял (о разучении команды говорить рано!) какое именно от него требуется движение корпусом при произношении этого слова, вносится небольшое усложнение в выполнение упражнения.
Берется лакомство в любую руку и начинается движение-игра в догонялки с щенком. В какой-то момент, вы застываете на месте и заводите руку с лакомством над головой так, чтобы позиционирование и усадка была не рядом с вами слева, а во всех возможных вариантах: перед вами, справа, сзади, на расстоянии вытянутой руки от вас. Все это делается для того, чтобы щенок понял — команда «сидеть» — это не усадка рядом с вами, а быстрое выполнение усадки в ЛЮБОМ месте и на любом расстоянии.
Как только щенок сел, дается команда «сидеть» и здесь вводится еще одно усложнение — удержание щенка в этом положении 3-5 секунд. Только после этого вы начинаете движение от щенка с сигналом снятия с команды «окей» и одновременной подачи лакомства. Еще один важный момант — щенок должен упражняться усаживаться в разных направлениях к проводнику: лицом, спиной, в полоборота и т.д. Это делается для того, чтобы собака в будущем не искала «правильного» на ее взгляд положения рядом с проводником, а исполняла команду так, как она расположена.
Команда «плац (лежать)»
В этом упражнении идет такая же подготовка и разучивание команды с усложнениями, описанными выше для команды «сидеть». Собака «ведется» разными руками, укладки делаются в разных местах и в разных направлениях относительно проводника, с удлинением секунд лежания собаки. Не забывать о правильно технически выполненной укладки: укладка делается назад, «складыванием».
Команда «фус (рядом)»
Сама команда «фус» разбивается Балабановым на две команды: «фус (рядом)» и «шау(смотри)» и они разучиваются отдельно. Все это делается для того, чтобы можно было отрабатывать и откорректировать отдельные элементы работы собаки при хождении «фус». Очень часто случается так, что собака корректно занимает положение у левой ноги, но не смотрит в глаза проводника. Если мы просто говорим «фус» и делаем рывок, собака не понимает в чем именно ее ошибка, если она идет совершенно корректно. Если же команда разбита на две, то можно как уточнить для собаки повторением именно той команды, или похвалой той части, которая собакой выполняется верно/неверно. Например: собака идет корректно расположена относительно левой ноги, но не смотрит в глаза проводнику. В этот момент делается корректировка сигналом неверного исполнения — «нет!, шау (смотри)».
Первая часть команды «фус (рядом)» — движение у левой ноги.
Лакомство берется в левую руку и начинается движение с щенком у левой ноги. Щенок позиционируется с самого начала очень корректно: его плечо — ваше колено и плотно к ноге. Как только щенок занимает эту позицию, дается лакомство во время движения и повторяется команда «фус» для запоминания.
Через несколько занятий можно вводить усложнение — усаживание при остановке. Все позиционирование делается лакомством.
Продолжается разучивание снятия с команд сигналом «окей».
Команда «фус (рядом)» концентрация
Это упражнение всегда отрабатывается отдельно от остальных и делается постоянно и везде: дома, во время игр, на прогулках и т.д.
Для разучивания команды «смотри» щенок усаживается слева и «ловится» его взгляд вам в глаза. Как только вам это удалось, ТУТ же лакомство одновременно с командой «шау» (смотри). Так повторяется секунд 20 и делается съем с команды и разрядка щенка игрой. Щенок очень быстро поймет связь между смотрением в глаза и получением лакомства. Если этого не происходит, смените лакомство на более вкусное для щенка.
Команда «фус» — ориентировка на левую ногу
Это упражнение делается для того, чтобы собака научилась двигаться и начинать все движения ориентируясь на левую ногу проводника.
Щенок усаживается слева и кормится как в упражнении выше при смотрении в глаза. После этого делается шаг левой ногой. Щенок тоже делает шаг и усаживается из-за вашего направления рукой с лакомством. После этого делается поощрение (кормление лакомством) и все повторяется еще раз. После этого дается команда снятия с упражнения «окей» и разрядка игрой.
Для понимания щенком когда и как делается/начинается движение, делается следующее упражнение. После многократного повторения шагами с левой ноги, вы остаетесь стоять на месте и просто выставляете вперед правую ногу, кормя щенка на месте у левой, чтобы он не двинулся с места.
После того, как вы ОТДЕЛЬНО неделями разучивали движения левой и правой ногой и, по вашему мнению, уже щенок уяснил разницу, можно перейти к упражнению попеременного чередования левой и правой ноги. Важно! После команды «фус» всегда делается шаг сначала левой ногой.
Команда подзыва «хир» (ко мне)
В этом упражнении лакомство всегда дается только двумя руками посередине для верного позиционирования щенка перед вами. Усаживаете щенка перед вами, держа лакомства двумя руками на животе и делаете шаг назад с произношением команды «хир». При подходе щенка даете ему лакомство и повторяете все несколько шагов. После этого дается сигнал на завершение упражнения «окей» и разрядка игрой.
После длительного разучивания подзыва можно переходить к разучиванию перехода от «хир» к «фус». В классическом исполнении собака обходит сзади и усаживается у левой ноги. Чтобы собака это поняла, ее ведут и позиционируют опять же лакомством.
При всех упражнениях очень важно, чтобы поощрение было ТОЛЬКО при абсолютно верном исполнении!
След
Начинается работа на разучивание работы по следу всегда на пашне. Это делается для того, чтобы щенок с самого начала учился отрабатывать каждый отпечаток. Методом поставки и первых занятий на следе очень много. Поэтому здесь лишь одно дополнение: работать нужно максимум на двадцати шагах и работать почти каждый день.
Все то, что разучивалось ранее, развивается и разучивается дальше, внося небольшие усложнения.
Упражнение «Концентрация»
Собака усаживается у левой ноги в ОП. Рули опущены вдоль тела. Как только собака смотрит в глаза, тут же подкрепление сигналом «хорошо» и через секунду снятие с команды сигналом «ок» и наградой лакомством.
Очень важно при этом не давать собаке лакомство во время исполнения упражнения, т.к. взгляд собаки тут же устремляется на лакомство и это подкрепляется его дачей. Таким образом собака награждается не за непосредственный взгляд в глаза, а за смотрение в сторону. Именно поощрение сигналом «хорошо» служит собаке обозначением того, что она делает все верно и это правильный путь к получению лакомства за это. Цель этого упражнения — добиться долгого смотрения в глаза до тех пор, пока собака не будет снята с команды.
Это упражнение проводится и тренируется так и дальше с постепенным (!) продлением секунд смотрения собаки в глаза, сигналом «хорошо» и поощрением за исполнение.
Команда «сидеть»
Эта команда, как все остальные, разбивается на 2 части. Одна часть — скоростная усадка, вторая — длительность нахождения собаки в сидячем положении. И то и другое тренируется отдельно.
В «скоростной» части собака тренируется чисто физическому быстрому принятию сидячего положения. Это делается и дальше с помощью завода лакомства за голову, что и приводит к быстрой усадке. Собака усаживается и тут же (!) снимается с команды сигналом «ок».
Вторая часть — оставаться в сидячем положении. Для этого ловится момент, когда собака сидит, тут же произносится цепочка понятных собаке команд в последовательности: «сидеть»-«хорошо» в сочетании с лакомством, «сидеть»-«хорошо» с лакомством и снятие сигналом «ок».
Занятие 4
На этом этапе занятия переходят уже в стадию непосредственной подготовки для работы.
До этого вся работа с щенком была нацелена на то, чтобы у щенка развить мотивацию к работе с проводником, примерно направить в нужное русло и позиции. Этот этап успешно закончен.
Теперь всю инициативу должна взять на себя собака. Т.е. именно она как-бы «заставляет» проводника давать ей лакомство и «исполнять ее требования». Это нужно для того, чтобы собака активно работала, а не тащилась безвольно за ногами.
Опять поможем собаке и покажем как она этого добьется. Собака без команд(!) позиционируется слева от проводника. Все занятия до этого были непосредственно ведением лакомством перед носом.
Теперь занятия видоизменяются так: берем горстку лакомства в правый кулак и даем щенку понюхать. Удерживая левой рукой поводок так, чтобы собака осталась у левой ноги и не убежала за кулаком и отводим кулак от собаки. Не пускаем щенка поводком к правой руке (при этом спокойно двигаемся вперед). Щенок САМ должен перебрать все возможные варианты как добиться лакомства. Один из его вариантов будет заглядывание в сомнении вам в глаза. Именно тогда (!) лакомство и «ок». Если нет, то используйте изученную команду «смотри».
После удачного соответствия отдачи лакомства в момент заглядывания вам в глаза, щенок поймет что к чему и будет «требовать» лакомство таким образом. Именно не вы его не зовете, а он требует!
Поиграйте с щенком и снова подстройтесь из игры так, чтобы он был слева на поводке. Обе руки опущены и щенок получает лакомства сразу после заглядывания в глаза, за чем сразу же следует «ok». Только лакомство всегда должно быть наготове в правой руке (чтобы не было задержек с отдачей лакомства).
Теперь оставляем пока в стороне все остальные занятия и постоянно подкрепляем именно инициативу собаки при заглядывании в глаза. Причем это делается везде: дома, на прогулках и т.д. Не важно как расположена собака, важно, чтобы слева и заглядывала в глаза и руки были опущены(!), а корпус прямо и двигаясь (это нужно для того, чтобы собака не сделала неверные выводы: сесть и заглядывать в глаза).
После нескольких дней тренировок усложните упражнение более долгим смотрением в глаза и переходом от пары шагов на 5-6… и т.д.
Теперь абсолютно все поощрения только после заглядывания в глаза! Команда «сидеть — > в глаза -> лакомство. Ну и т.д.
След
След прокладывается и дальше «лакомство в каждом шагу». Шагов можно делать 60 (не торопитесь с дальними дистанциями. У щенка должно оставаться чувство «еще хочу»). При этом делается почти резкая дуга, обязательно чередуясь с дугой «влево»/ «вправо».
Защитная служба
Здесь ничего нет. Только веселая игра с фигурантом, без тянучек. Используется мягкий жгут. Суть: схватил/потянул/поносил/находишься у добычи.
Занятие 5
Мотивировать щенка/собаку к игре
Игры с щенками очень важны для установки и укрепления контакта между собакой и хозяином, а в дрессировке это важно вдвойне потому, что вам вдвоем предстоит совместная работа и налаженный контакт очень важен.
Для этого нужно себе представить, что вы добиваетесь более тесного, доверительного и дружественного контакта. Игра с вами должна быть для щенка так же интересна, как и игры с сородичами.
Конечно, можно и просто запретить щенку играть с другими собаками, но мы этого делать не будем. Нам нужна социализованная и адекватная собака.
Игры с щенком выбираем такие, чтобы был непосредственный контакт с вами. Т.е. не бросание предмета от вас, а именно так, чтобы щенок находился возле вас. Для этого прекрасно подойдет вложенный в каждой собаке инстинкт преследования добычи, например догонять тряпочку вокруг вас.
Важно при этом, чтобы вы не общались сверху-вниз, а опустились на колени, на уровень собаки, ползали или даже лежали на полу.
Очень хорошо все щенки реагируют на «движущуюся добычу». Возьмите веревку и привяжите к ней мягкий валик или лисий хвостик и тяните вокруг себя, под коленками, по себе. Пусть щенок топчется по вас и догоняет свою добычу, ловит и кусает.
Очень любят собаки и догонялки. Убегайте от щенка, но делайте это так, чтобы у него была возможность вас поймать.
Важно при всем этом не заставлять щенка, а именно выбирать момент, когда щенок активен и ищет себе занятие.
Разучивание команды «бринг»
Команда БРИНГ(принеси)
Для разучивания этой команды потребуется умение играть с собакой.
Коротко об играх. Все игры с собакой должны быть очень подвижные и интенсивные. Лучше коротко и с полной отдачей, чем длинно и просто махать игрушкой у собачьей морды. Видели игру двух баскетболистов-соперников друг перед другом, у одного из которых мяч? Игра с собакой должна напоминать именно это.
Для разучивания команды подойдет любая игрушка. Берете собаку на длинный поводок и начинаете разыгрывать собаку, делая игрушку интересной. Чем интереснее и подвижнее будет игрушка, тем охотнее собака за ней побежит. Разыграли собаку, в момент самого пика интереса собаки кидаите игрушку недалеко от себя так, чтобы хватило длинны поводка только на подобрать игрушку. Собака тут же побежут следом. Как только собака схватила игрушку, тут же вы двигаетесь от собаки к ней лицом.
Подбежала собака с игрушкой к вам, тут же закрепляете это командой «бринг». Повторяете все заново.
В варианте, когда собака схватила игрушку и остановилась, вы, двигаясь назад, делаете легкие рывки поводка к себе. Не тянете, а именно легкие толчки к себе. Побежал щенок за вами, команда «бринг».
Знакомство с командой АУС
Для изучения этой команды понадобиться игушка и лакомство. Лучше всего использовать небольшой валик. Главное — собака должна иметь возможность хорошо ухватит за игрушку и вы могли хорошо взяться с двух сторон.
Начинаете активную, как описано выше, игру. Схватил щенок валик, старайтесь у него его забрать, тяните и дергайте двумя руками с двух стором. Но, здесь есть важный момент: щенок всегда должен быть сильнее своей жертвы. Т.е. как только вы заметили, что щен ведет иненсивную борьбу всем корпусом, тут же отдайте ему игрушку и похвалите. Нo не отдавайте в момент рычания и дерганья головой.
Если вы отдали игрушку, начните новую борьбу, но не так интенсивно. После того, как вы тянете игрушку, замедлите игру и остановитесь полностью. Достаньте лакомство и протяните лакомство на обмен. Как только собака выпустила игрушку, тут же: АУС. Очнь важно, чтобы не было ни малейшего движения со стороны добычи, а АУС прозвучало в момент разжатия челюстей.
После нескольких повторений, собака сообразит, что означает АУС. Теперь можно и без лакомства. Игра, остановка, АУС, забрали совершенно спокойно и медленно игрушку, подождали пару секунд, ОКЕЙ и новая игра.
Команда АУС — это одна из важнейших команд раздела «С». Она должна исполняться сразу же после подачи, четко и быстро. Для такого исполнения этой команды нужно постоянное повторение и ее отработка. У собаки это должно быть на уровне рефлекса: АУС — моментальная отдача.
После того как щенок уже понял что именно за действие следует за звуком АУС, необходимо перейти к непосредственной отработке команды, ее быстроты. Чтобы добиться этого, нужно отрабатывать команды так, чтобы собака поняла, что АУС — это не прекращение всех игр и отдача всего лучшего и желаемого, а лишь секундная пауза. Т.е. отдать, поделиться на секунду и перейти снова во владение игрушкой и игры с ней.
Для отработки начните игру с щенком. При этом у щенка на ошейнике пристегнут короткий поводок.
После минутной игры, возьмите поводочек в руку, замрите, не тяните игрушку и скажите спокойно АУС. При этом не должно быть никакого нажима ни на собаку и никакого сопротивления со стороны добычи (очень важно, чтобы игрушка была «мертвой»).
Если собака не выплюнула игрушку, совершенно спокойно делайте небольшие рывочки поводком вверх так долго, пока собака не отпустит игрушку. Эти рывочки не должны быть болезненны, они должны быть неприятны собаке и создается дискомфорт. Чтобы от него избавиться, собака отдает игрушку. Как только игрушка отдана, делается секундная пауза, после чего следует ОК и продолжение игры.
Очень важно при этом, чтобы собака поняла, что отданное ею — это целиком и полностью не ее в этот момент, но как только мы даем ей разрешение, тут же может предметом снова владеть. Поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы в начале игрушка забиралась лишь на секунду и во время отдачи собака даже не делала попытки без разрешения завладеть игрушкой. Любые попытки тут же останавливаются сигналом «нет!». За спокойные отдачи всегда следует тут же хвалить собаку и тут же поощрять игрой.
Повторяйте такие упражнения постоянно в играх, постепенно увеличивая время от отдачи до возвращения игрушки собаке.
Занятие 7
Команда «фус», усадка и укладка с выдержкой
Команда «фус»
После того, как собака уже научилась идти слева рядом с вами, смотря в глаза шагов 10, можно уже переходить непосредственно к команде «фус». Для этого нужно начинать когда собака стоит. Для сидячей собаки очень трудно делать шаг вперед без того, чтобы посмотреть в сторону движения. А именно это мы хотим избежать. Т.е. собака должна в последствии начинать любое движение уже глядя в глаза проводнику.
Перед началом упражнения берем собаку на поводок, который провисает и начинаем движение с командой «шау» (смотри). Эту команду собака уже очень хорошо изучила и тут же смотрит вам в глаза. Похвалите собаку командой «хорошо», сделайте еще пару шагов и ОКЕЙ с лакомством.
Опять начните движение, но теперь к слову «шау» добавьте слово «фус» и сделайте легкую корректировку поводком для абсолютно правильного положения собаки у левой ноги. Прошла собака 2 шага корректно: правое плечо приклеено к левой ноге и взгляд в глаза -> ОК, лакомство вместе с бурной похвалой.
Так шаг за шагом тренируйте хождение «фус». Очень важно при этом учитывать то, как идет собака. Если она идет абсолютно корректно, то идите по прямой. Если забегает вперед, ходите по кругу против часовой стрелки. При отставании хождение рядом должно быть по часовой стрелке с корректировкой поводком.
Укладка с выдержкой
Это упражнение следует выполнять в самом конце, когда собака уже подустала. Уложите собаку командой «плац» и дайте ей лакомство. Лицом к собаки отойдите от нее на 3 шага. Осталась собака лежать, подойдите к ней, похвалите, снова «плац», дайте лакомство и отойдите на 3 шага. Снова осталась лежать, снимите командой ОКЕЙ и дайте лакомство.
Важно, чтобы лакомство давалось всегда с руки. Иначе собака в будуще будет после укладки обнюхивать землю вокруг себя.
Если после команды «плац» собака встала, тут же следует спокойное, но требовательное НЕТ! ПЛАЦ! Улеглась собака, тут же «хорошо» по ваше описанному графику.
Если же собака встала и прошла в вашем направлении, следует подойти к собаке и, отведя на место первой укладки, уложить снова командой.
Это упражнение следует очень долго тренировать. Не торопиться с переходом на большее расстояние.
Здесь несколько важных моментов с семинара с Иваном Балабановым:
Общее:
Команда сигнализирует собаке ЧТО случится в следующую секунду. Часто мы путаем собаку своими действиями. Поэтому всегда нужно знать ЧТО мы хотим получить и КАК этого добиться. Для этого нужно быть теоретически подготовленным самим и лишь тогда начинать работу. Очень важно знать и понимать момент КОГДА идти дальше, чтобы не мучить собаку одним и тем же, что собаке итак понятно и не требовать непосильного. Мы контролируем собаку не словами, а своими движениями. Поэтому строго следить за каждым своим движением и не посылать противоположные командам сигналы. Движения должны быть четкими и без мягких переходов. Корректировка — это не отрывание собаке головы, но все же должно быть для собаки тем, чего ей не обязательно захочется повторить. При корректировке Иван Балабанов рекомендует использовать шкалу от 1 до 10. Начинать нужно с 2. Если собака после корректировки повторит нежелаемое действие, то следует 4 и т.д. Сила коррекции тогда будет верна, когда собака перестанет выполнять нежелаемое. Главная ошибка ВСЕХ проводников — эмоциональность. В корректировке следует повышать силу воздействия, а не силу звука голоса. Сигнал неверности исполнения «нет» должен оставаться одинаковым. Все сигналы и команды, подаваемые собаке должны быть одинаковой эмоциональности и одни и те же слова. Если через 3 месяца после начала отработки упражнения нет результата, следует сменить метод отработки. Перед корректировкой всегда следует сигнал для собаки «нет», который говорит ей, что было сделано неверно. Сама корректировка поводком делается всегда рывками сверху вниз, без малейшего намека на «тянуть». Поводок должен быть на всю длину.
Щенок
Когда начинается работа с щенком, ВСЕГДА нужно показать и научить щенка работать как с лакомством, так и с игрушкой. При начале работы нужно экспериментировать на ЧТО реагирует щенок лучше (лакомство или игрушка). Если это лакомство, то работать с лакомством, но обязательно приучать и к работе с игрушкой. При работе с лакомством ВСЕГДА следить за тем, чтобы щенок не поднимал то, что упало на пол. Именно руки должны быть интересны для щенка. При приучении работы с игрушкой ВСЕГДА работать на поводке, чтобы помочь ему с переключением на себя. Очень важно при этом НИКОГДА не бросать игру, даже если щенок не хочет играть, все равно пытаться его заинтересовать и делать это постоянно.
"После 3 лет работы по методу Ивана Балабанова и описывания этого метода, я пришла к выводу, что мало кто в нем разобрался. Давайте еще раз о том что такое Метод Балабанова.
Весь метод Ивана Балабанова базируется на двух основных колоннах, которые держат фундамент: — ясная коммуникация с собакой; — бесконфликтная коммуникация с собакой.
Ясная коммуникация с собакой
Это не дотягивание собаки до своего уровня, а спускание себя до понятного собаке уровня.
Все поведение собаки — это ясные и понятные действия настоящего и прошедшего, то, что для нее хорошо и что плохо, положительное и отрицательное, черное и белое. Собака не мыслит философски по методу «а вот если бы и вполне может быть». Собака действует или не действует , основываясь на свой социальный статус и опыт.
Чтобы сформировать нужное НАМ поведение собаки, нужно понимать это и мыслить на этом уровне. Для этого Иван Балабанов ввел 2 сигнала: «хорошо» и «нет». Именно этими двумя сигналами (черное и белое) ведется объяснение с собакой.
Бесконфликтная коммуникация с собакой
Бесконфликтная — это коммуникация с собакой в ОДНОЗНАЧНОЙ для собаки ситуации. То есть в ситуации, когда не может возникнуть конфликт в ЕЕ ПОВЕДЕНИИ. Это не имеет абсолютно ничего общего с понятием человека «бесконфликтный», т.е. дипломатичный.
Бесконфликтный в понятии собаки — это ситуация, когда однозначно дается команда для начала действия и однозначно дается сигнал для завершения. Для этого Иван Балабанов вводит 2 сигнала: — начало работы (команда); — завершение работы (окей, т.е. «вольно»);
Бесконфликтная ситуация с позиции собаки — это ситуация, когда собака знает за что она наказывается или хвалится, ей понятна ситуация и какие от собаки ожидаются действия.
Например, собаке дается хорошо ей известная (!) команда и она не хочет ее исполнять. Ей подается сигнал неверности действия «нет» и следует корректировка. Эта ситуация для собаки ясна и понятна. Совершенно неясна и непонятна ситуация, когда сначала производится корректировка, а затем команда. Конфликтная ситуация, когда собаке не дается сигнал «вольно», дается лишь команда, следится за ее исполнением и собака сама должна домысливать когда ей можно встать и уйти с команды.
На этих двух колоннах ставится фундамент. Фундамент метода Балабанова — это работа на социальном инстинкте собаки, верно выстроенных отношениях проводник-собака и мотивация. Основным отличаем метода Ивана Балабанова является то, что намеренно собаке дается возможность сделать ошибки, чтобы показать ей КАК ДЕЛАТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО.
Сам дом (если уж ведется строительная тема), т.е. вся работа состоит из трех этажей (фаз).
Первая фаза — это фаза обучения основным правилам работы (они существуют как для собаки, так и для проводника и должны исполняться неукоснительно обоими сторонами) и обучение основным командам. На этой фазе работают с щенком от 2 до 6 месяцев и вся работа базируется исключительно на мотивации.
Когда начинается работа с щенком, ВСЕГДА показывается щенку работа как с лакомством, так и с игрушкой.
Вторая фаза — это фаза закрепления, она начинается примерно с 7 месяцев. На этой стадии вводится корректировка. Вся работа ведется на мотивации, но неверное нам действие маркируется сигналом «нет» и делается корректировка. Все нарушения разученных в первой фазе правил неукоснительно и последовательно тут же корректируются. На этом уровне постепенно вводятся ситуации, когда собака совершает ошибки, чтобы их откорректировать. Основной корректировкой этого уровня является сигнал «нет» и возвращение на точку старта, при этом собака ведется на поводке справа.
На этой стадии вводится обучение собаки исполнения только голосовых команд и полного игнорирования положения тела. Например, при отработке «плац» из движения проводник отходит от собаки, разворачивается к ней лицом и начинает делать взмахивания руками, прыжки на месте и т.д. Вся работа ведется только на игровой и добычной мотивации.
Третья фаза строго индивидуальна и зависит от интеллекта собаки, ее обучаемости, быстроте взросления и т.д. Это фаза оттачивания успешно обученного. На этом уровне работа ведется так же на мотивации, но очень последовательно вводятся все возможные ситуации для ошибок. Корректировка так же производится бесконфликтно, т.е. понятно собаке. На этом уровне вводится корректировка «повышения». Если разбить по 10и-бальной шкале, то после сигнала «нет» следует корректировка отметки 2, после повторения нежелаемого действия и «нет» делается уже 4 и т.д. Уровень для каждой собаки строго индивидуален. Одной собаке рывок поводка — это уже 6, а другой табуретка по голове — это 4.
Итак, вся работа базируется на социальном инстинкте собаки (все только вокруг и около проводника) с 4 основными сигналами: — начало работы (команда). Команда сигнализирует собаке ЧТО случится в следующую секунду.; — сигнал верности действия (хорошо). Это сигнализирует собаке: ДА ты делаешь все верно и это ведет к поощрению; — сигнал неверности действия (нет). Это сигнализирует собаке: Нет, это не верно и ведет к коррекции; — сигнал завершения данной работы (окей);
Любая, даже самая малейшая работа с собакой проводится только по схеме из 4х сигналов. Отсутствие одного из них — это уже не метод Балабанова. Это как купить стол с четырьмя ножками и спилить по собственно инициативе одну из них. Ясно, что такая конструкция неминуемо обрушится при использовании.
Общее
Работа по этому методу строится последовательно и все разучиваемое разбивается на несколько частей, чтобы как пазл собирать в разной комбинации по желанию и необходимости. Никогда не разучивается целиком упражнение. Например команда «фус» разбивается на 2 упражнения: положения у ноги и направление взгляда с введением отдельной команды «смотри».
Вся работа с собакой строится так, чтобы собаке было ясно ЧТО от нее требуется (бесконфликтно) с совершенно однозначной командой и ситуацией. Очень важно знать и понимать момент КОГДА идти дальше, чтобы не мучить собаку одним и тем же, что собаке итак понятно и не требовать непосильного.
Вся работа базируется на обучении исключительно голосовым управлением собакой с обучением ее игнорировать сигналы и положения частей тела. При этом исключительно важное внимание уделяется бесконтактному обучению (без механического воздействия на собаку).
Вся работа строится так, чтобы собака делала ошибки, чтобы отрегулировать ее поведение и обучить ее что верно, а что нет.
Разработана сложная система игр, на которых базируется обучение собаки.
В этом и есть метод Ивана Балабанова. Он абсолютно не работает, если брать лишь отдельные его моменты и потрясающе срабатывает, когда в нем разбирешься и работаешь по нему. Метод базируется на всех известных работах начиная с Павлова и будет абсолютно непонятен всем, кто ищет волшебной кнопки на собаке.
-
-
16.12.2015 в 15:351. В начале обучения, объект мотивации (МО) должен бросаться в глаза.
2. Иван работает с двумя мотиваторами. Один находится в конечной цели (в начале разучивания в паре шагов), другой у проводника.
3. Перед началом работы собаку нужно хорошо разыграть и, резко прекратив игру спрятать МО. Собаке указывается на второй предмет мотивации. Вместе с жестом дается команда «фораус». Собака бежит к нему, хватает и игра продолжается при подбеге к проводнику. Очень важно, чтобы собака возвращалась именно к проводнику для игры.
4. Дистанция постепенно увеличивается.
5. После того, как собака работает на отдаленном расстоянии, меняется направление. При этом обращается внимание на то, чтобы направление не менялось сразу резко.
6. Упражнение повторяется снова и снова, расстояние увеличивается, направление меняется.
7. Вне зависимости от этого упражнения разучивается команда «плац». Причем собака укладывается в разных направлениях и спиной к проводнику.
8. После успешного разучивания этих упражнений, они соединяются.
9. В случае, если собака сама и без команды бежит к конечной цели, упражнение тут же прерывается и с собакой не играют.
В его книге методика описана более сложно.
Там сначала получается непростая фаза перехода к высылу на большую дистанцию — когда второй МО есть, но не виден собаке (но она верит, что он есть), а потом — к отказу от второго МО совсем. Если отзывать после укладки — у собаки конфликт (зовут, но мяч-то впереди!) А если высылать без второго мяча — снижается мотивация на высыл (а чего бежать, если мяч у проводника?)
-
-
16.12.2015 в 15:38Это упражнение для тех, кто уже выполняет апортировку, но хотел бы увеличить скорость исполнения. Решение от Ивана Балабанова.
Если ваша апортировка была построена на мотивации то, по мнению Ивана, апортировочную гантель можно смело использовать в качестве мотивации. Другими словами, вы не отрабатываете апортировку как отдельное упражнение, а апортировка является мотивацией собаки за верное выполнение упражнений.
"В данном случае я взяла гантель как мотивационный объект за хождение «фус». После нескольких шагов корректного исполнения упражнения «фус», собака берется за ошейник, дается сигнал «ок» и, как обычно в играх на охотничьем инстинкте, бросается гантель. Собака отпускается лишь после приземлении гантели.
После того как собака схватила гантель, тут же команда «хир». Если собака принесла и четко исполнила усадку, не требуя отдачи гантели начать добычную игру с собакой с гантелью. После этого бросание повторить и уже забрав гантель, дать команду «фус»".
"Через несколько повторений заинтересованность и скорость значительно возросла.
А еще в после броска можно подбадривать и заводить собаку — голосом и похлопываниями по корпусу".
-
-
16.12.2015 в 15:48Игра проводника с собакой остается «за кадром» при сдаче нормативов и на соревнованиях. Тем не менее — игра является не только подкреплением правильных действий при дрессировке, но ключевым моментом в построении контакта между собакой и проводником.
В современном ИПО только игровая мотивация способна создать и поддержать напряжения и драйв для успешного выполнения B-раздела. Ни лакомство, ни принуждение не позволят достичь высоких результатов. Но оказывается, что факта игры в качестве подкрепления недостаточно. Да и результат может получится весьма неожиданный — с одной стороны возможно постепенное угасание интереса собаки к МО и игре в целом, с другой — уход в перевозбуждение и потеря интереса к …проводнику и работе.
Иван вводит несколько основных правил, которые я постараюсь изложить ниже:
1. Игра бывает двух видов — «бег за добычей» и «соревновательная».
«Бег за добычей» — в обычном понимании классическая игра в бросание палки. Проводник бросает МО — собака ловит «добычу» и приносит проводнику для нового броска. Роль проводника в этой игре — работать «игрушкометательным» снарядом. Не более. Чем короче пауза между бросками — тем интереснее игра для собаки и тем выше желание скорее принести МО для нового броска. В этой игре недопустимо обманывать собаку, убирать МО из поля зрения собаки, бороться за него, кидать в неожиданных направлениях.
«Соревновательная» игра — это борьба проводника с собакой за право обладание МО. Именно конкуренция и борьба, а не просто оживление МО в пасти собаки. Как собака пытается вырвать мяч или жгут из рук проводника, так и проводник должен приложить максимум усилий (и хитрости), чтобы «обыграть» собаку — выиграть у нее МО. Именно конкуренция и желание борьбы со стороны проводника поддерживают и развивают интерес к этому виду игры у собаки. И здесь очень важно не забыть о самом главном результате борьбы — о победе! В случае выигрыша собаки необходимо дать ей почувствовать победу, насладиться выигрышем — это может быть и спокойное удержание МО в пасти, и пробежка по кругу с МО, и движение за убегающим проводником для продолжения игры. Без паузы на наслаждение победой — нет смысла в борьбе. Чтобы игра была до конца честной и понятной для собаки необходимы и победы проводника. С такой же демонстрацией! Проводник должен показать что он выиграл и очень рад обладанию МО. Похоже на легкое сумасшествие 😉 но необходимо показать искреннюю радость — подбрасывать предмет в верх, перебрасывать из руки в руку, показывать собаке, но не давать возможность схватить (ведь хватка — это уже начало следующего раунда борьбы) . Так же нельзя прятать предмет от собаки — она должна его видеть, но не иметь возможности схватить. Соревновательная игра должна быть разделена на несколько коротких раундов с четкой, честной и понятной победой одной из сторон. При невозможности вырвать предмет из пасти или перехитрить собаку можно использовать команду «Дай!»
2. Два вида игры нельзя смешивать. Нельзя чередовать броски с борьбой за мяч, и борьбу — бросками. Правила должны быть просты и понятны и не меняться во время игры. Если вы решили 15 минут играть в футбол — вы сильно удивитесь когда на 10й минуте выяснится, что другая команда уже 5минут играет с вами в гольф :-)
Так же нельзя убирать и прятать МО — нет ни одной игры, где в процессе правилами разрешалось бы прятать мяч, шахматные фигуры или лыжню — игровой предмет. Кроме того наличие и доступность МО, но отсутствие самой игры в этот момент поможет справится с излишним возбуждением в защитном разделе (на фигуранта или снаряжение).
3. Оба вида игры не только являются подкреплением за правильные действия и разрядкой, но и (в большей степени даже) призваны управлять состоянием собаки.
Серия бросков МО на длинную дистанцию помогут снять излишнее возбуждение, привести собаку в более спокойное состояние. Короткая серия бросков недалеко (2-3метра), наоборот, помогут «завести» теряющую интерес собаку.
Борьба с частой победой проводника поможет «поставить на место» собаку, склонную к выходу из контроля. Частая победа собаки — поможет избавиться от стресса, вызванного излишним давлением или жесткой коррекцией и добавит уверенности «робким» собакам или собакам с низкой мотивацией. Именно для этого важна фаза демонстрации победы!
4. Игра (особенно в бросание мяча) способна развивать и физические кондиции собаки. Если от тренировки к тренировке увеличивать нагрузку упражнениями — усталость приведет к «затуханию» собаки при выполнении упражнения. Увеличение нагрузки за счет игры и бега в конце занятий поможет добавить физическую нагрузку и постепенно удлинять тренировку без ущерба для исполняемых упражнений.
-
-
16.12.2015 в 15:50-
-
16.12.2015 в 16:16В ИПО команда «стоять» вводится в ИПО2 из шага и ИПО3 из бега.
Команда «Стоять» стоит особняком среди остальных команд. Абсолютно все команды требуют, после их подачи, активных действий и движений. Команда же «стоять» требует от собаки полной противоположности — замирания и прекращения всех действий. Собаке нужно абсолютно доходчиво объяснить, что после подачи этой команды она должна «замереть» на месте.
Чтобы не было у собаки путаницы с командами «сидеть», «лежать» из движения и автоматической усадки при остановке, начинать разучивание нужно так, чтобы поймать собаку на моменте остановки, сказать «стоять», похвались и отпустить с команды. Другими словами, нужно сначала объяснить собаки что это такое, подкрепляя командой и похвалой. Начитать изучение нужно отдельно от всех остальных упражнений и в произвольном движении. Расположение собаки относительно проводника значения не имеет. Лучше даже, если собака находится справа от проводника. Тогда она не сядет автоматически при вашей остановке.
1. Для начала разучивания упражнения нужно просто начать медленно двигаться с собакой без команд, постепенно замедляясь и остановиться в конце концов. Если собака осталась стоять без движения при вашей остановке, сказать «стоять» для запоминания ассоциации слова и прекращения движения, похвалить собаку, дать команду на отпуск и лакомство. Если собака садится, то, никак не отреагировав, просто продолжать медленное движение и пробовать поймать момент остановки собаки снова.
2. После удачного повторения на нескольких тренировках упражнения с произвольной остановкой собаки вместе с вами, можно уже позиционировать собаку слева от вас. Обязательно повторяйте команду «стоять» для ее запоминания.
3. После того, как собака уже начнет более менее останавливаться и замирать при остановке проводника и подаче команды «стоять», можно сделать сначала небольшой шаг от собаки, чтобы она постепенно поняла — вне зависимости от проводника, она должна остаться неподвижной при команде «стоять».
Это самая долгая фаза, которая требует много повторений и закреплений. Собака на этой фазе обучения должна понять, что добровольная остановка и замирание ведет к поощрению.
Процесс обучения команды должен выглядеть так: сначала следует остановка собаки, только после этого команда. Потом команда (слово «стоять») дается во время остановки. После того как собака уже поняла о чем идет речь, дается уже непосредственно команда к остановке и ожидается ее исполнение от собаки. Когда собака уже разучит команду, что требуется от нее после ее произношения и будет выполнять остановку после каждой команды, только после всего этого можно приступать к постепенному удалению от собаки на пару шагов. Вначале можно после команды разворачиваться лицом к собаке после шага от нее и отходит лицом к собаке на несколько шагов. При этом нужно всегда хвалить собаку за верное исполнение и игнорировать неверное.
4. Следующий шаг разучивания команды — удаление от собаки на 5-10 шагов, разворот лицом к собаке, подход и дача корма и снова удаление от нее с повторением команды. Это упражнение делается для разучивания собакой понятия «оставаться в команде» до ее снятия. Когда этот этап упражнения будет успешно разучен, можно уже переходить к разучиванию с командой «рядом».
Для ускорения выполнения команды используется игра. Во время игры чередуются все основные команды: зиц, плац, штее.
Если все это будет разучено в такой последовательности, без спешки и с терпением, это станет любимой командой собаки.
-
-
16.12.2015 в 16:21Общее
Метод Ивана Балабанова — это метод мотивации и ясной коммуникации с собакой. В основе основ системы лежит игра с собакой, где активные действия (такие как высыл, игра, апорт) сочетаются с пассивными (хождение рядом, концентрацией). Собака должна научиться быстрому переходу от пассивного состояния в активное и наоборот.
Именно в игре разучиваются все основные команды, которые исполняются из внутренней мотивации собакой быстро и правильно. Игра является мотивацией и двигателем в изучении и ее первого опыта в послушании. Она учится тому, что послушание интересно и бесконфликтно для нее. Собака учится не контрольному поведению, а сама контролировать себя и направлять свою энергию к достижению поощрения.
Kоммуникация между собакой и проводником основывается на понятных и абсолютно точно интерпретируемых 4 сигналах:
-начало работы (команда)
-конец работы (сигнал, отпускающий собаку с команды)
-сигнал правильности действия, который говорит собаке: «делай так и дальше и ты получишь поощрение».
-сигнал неправильного исполнения, который сигнализирует собаке о неверности действия.
Хотя игра и приносит собаке удовлетворение и она следует своим естественным инстинктам, все же в игре должны быть соблюдены основные правила. Эти правила созданы не только для собаки, но и для дрессировщика. Они должны быть соблюдены обеими сторонaми и подходить друг к другу. Со стороны проводника они обязаны быть соблюдены всегда и последовательно. Только тогда собака в полной мере доверится в работе проводнику и знает, что она сделала верно/неверно.
Правила для собаки
Для собаки существую 3 правила и она их должна выполнять всегда.
— Не начинай никогда игру без разрешающего сигнала. Разрешение на начало игры собака всегда должна ожидать командой отпуска с команды «окей». То же самое относится и к нехватанию после отпуска предмета.
-Отдавай предмет по первому же требованию.
-Внимательно и с уважением относить к рукам и одежде дрессировщика.
— Как бы она не была увлечена игрой, а руки и одежда дрессировщика всегда для собаки табу. Она должна научиться контролировать себя даже в самом высоком инстинкте и внимательно следить за своей хваткой.
Правила для проводника
В отношении дрессировщика к собаке существуют гораздо больше правил для соблюдения и неукоснительного выполнения.
1. Никогда не разрешай и не поощряй начало игры собаки без команды. Именно дрессировщик дает это разрешение снятием с команды сигналом «ок».
2. Всегда перед требованием отдачи предмета держи предмет абсолютно без движений. Прежде чем прозвучит команда АУС, дрессировщик должен предмет «умертвить» и дать собаке понять, что не собирается вести за него борьбу.
3. Никогда не выдергивай предмет из пасти собаки и не откидывай его от нее. Мы работаем С собакой, а не ПРОТИВ нее. Поэтому создаем ей все условия для бесконфликтной работы.
4. После отпуска не блокируй предмет и не прячь в карман или за спину.
Если предмет уводится за спину или прячется в карман, то собака автоматически следует за ним с желанием предмет получить обратно
5. Не блокируй предмет. Оставляй предмет после отдачи в зоне доступности собаки. Этим самым мы достигаем того, что собака учится сама себя контролировать в любой ситуации. Чтобы этого добиться, нужно дать собаке возможность совершать ошибки, которые ведут к непоощрению. Другими словами, наказание для собаки — это отсутствие поощрения. При этом все движения дрессировщика должны быть свободны и естественны.
6. Используй сигнал «нет» для корректировки. Этот сигнал говорит собаке о том, что она последнее действие сделала неверно.
7. Поощряй правильное выполнение. Правильное выполнение всегда должно быть поощрено. А поощрение делается лишь тогда, когда собака все требуемое сделала абсолютно верно и быстро.
Еще раз: Наказание — это отсутствие поощрения и собака сама себя мотивирует к желаемому нами действию.
Игра
Игра — это не просто хватание валика. Это значительно большее для собаки — оживление и воплощение ее охотничьих инстинктов. Для этого собаке нужен проводник, который поможет ей в этом.
Если мы не ведем активную игру с собакой, то делаем совершенно невозможным для собаки поощрять саму себя и лишаем ее мотивации
Занятие 1
Начинать заниматься с щенком можно уже с 2 месяцев и начинается с правильной игры с щенком. Я начала заниматься с щенком в 15 недель, поэтому все начинается с азов и основывается на том, что принес с собой щенок от рождения.
Игры
Все игры ведутся совершенно естественно и непринужденно, с любимыми игрушками щенка. Делается это динамично и с «оживлением» игрушки. При движении игрушки щенок ее обязательно схватит. Как только щенок ухватил игрушку и плотно ее держит, слегка тяните ее к себе и другой рукой как можно больше хватайте щенка за лапы, хвост, закрываете рукой глаза щенку, дергайте слегка за уши, делайте замахи. Такая игра — налаживание доверия между вами и вашим щенком, предварительная подготовка для дальнейшей работы с фигурантом, отработка небоязни взмахов. Хотя в таких играх щенок и выигрывает, но прекращение игры всегда делается проводником.
Команды «сидеть», «лежать», подготовка к команде «рядом»
На этом этапе вы разучиваете не саму команду, а действие, разучивание определенных движений щенком на определенные слова человека. Технически верное исполнение движений, которые собака должна разучить и запомнить. В качестве мотивации — лакомство. Все движения с щенком динамичные и в игре. Совершенно отсутствует какое-либо механическое давление на части тела щенка. Сначала вы своими движениями приводите щенка к определенному положению и лишь после этого даете команду. Таким образом, щенок разучивает определенное движение своего тела и команду к этому движению.
Команда «сидеть»
Возьмите кусочек лакомства, поманите щенка и начните игру с щенком «догони мою руку с лакомством». Побегов пару кругов резко остановитесь и поднимите руку перед щенком вверх так высоко, чтобы ему было удобнее сесть, чтобы задрать голову. Ни в коем случае не делайте ничего надавливанием на щенка рукой. Щенок должен сам принять сидячее положение. Если не получилось усадить щенка, попытайтесь это снова из игры. Как только щенок сел, тут же сигнал поощрения (хорошо) и в сидячем же положении скажите слово «сидеть» для запоминания и кондиционирования команды. Просидел щенок пару секунд, двигайтесь назад, повторяя слово отпуска с команды, разучивая сигнал с отпуска с команд (например ОКЕЙ) и дайте ему лакомство.
Важный момент в этом упражнении — щенок должен всегда вестись так, чтобы он именно сел из движения. Это необходимо для разучивания команды «сидеть», которая в будущем будет исполняться собакой динамично из любого положения и в любом местонахождении от проводника.
Команда «лежать»
Точно так же, из игры, постарайтесь внезапно присесть, проведя рукой по полу так, чтобы движение было по полу от носа щенка, к его ногам. Это делается для того, чтобы щенок верно разучивал укладывание по команде «лежать»: укладывание назад, так называемое «складывание».
Удалось уложить щенка, придержите его в таком положении несколько секунд давая лакомства и повторяя «лежать». После этого встаньте и двигайтесь от щенка с сигналом «окей» — разучивание разрешения ухода с команды.
Правильное исполнение команды «плац» — это молниеносное укладывание живота на траву. В этой стадии разучивания команды щенок получает положительные эмоции при произношении слов, будущих команд.
Команда «фус»
Перед тем как перейти непосредственно к самой команде «фус», нужно щенка к этому подготовить. Сама команда разучивается позже. Сначала щенку показывается, что для вас важно, если щенок смотрит вам в глаза. Просто подловите момент, когда щенок смотрит вам в глаза и в этот момент дайте ему лакомство.
Все эти упражнения следует повторять каждый день 2 недели.
-
-
16.12.2015 в 16:31Разбор ошибок
Первое, что может произойти — это подача лакомства всегда одной и той же рукой. В таком случае у щенка произойдет фиксация на руку. Т.е. щенок следит за рукой, вместо того, чтобы вырабатывать необходимое нам напряжение из-за ожидания вознаграждения. Поэтому вознаграждение делается попеременно разными рука или двумя сразу.
Продолжение занятий
Игры
В период от 4 до 6 месяцев все игры с перетягиваниями игрушек полностью исключаются. Делается это из-за смены зубов у щенка. Ударение делается на догонялки, апортировку игрушек и легкой борьбы за игрушку.
Команды «зиц (сидеть)», «плац (лежать)», «фус (рядом)», «хир (ко мне)»
Команда «зиц (сидеть)»
После того как щенок уже понял (о разучении команды говорить рано!) какое именно от него требуется движение корпусом при произношении этого слова, вносится небольшое усложнение в выполнение упражнения.
Берется лакомство в любую руку и начинается движение-игра в догонялки с щенком. В какой-то момент, вы застываете на месте и заводите руку с лакомством над головой так, чтобы позиционирование и усадка была не рядом с вами слева, а во всех возможных вариантах: перед вами, справа, сзади, на расстоянии вытянутой руки от вас. Все это делается для того, чтобы щенок понял — команда «сидеть» — это не усадка рядом с вами, а быстрое выполнение усадки в ЛЮБОМ месте и на любом расстоянии.
Как только щенок сел, дается команда «сидеть» и здесь вводится еще одно усложнение — удержание щенка в этом положении 3-5 секунд. Только после этого вы начинаете движение от щенка с сигналом снятия с команды «окей» и одновременной подачи лакомства. Еще один важный момант — щенок должен упражняться усаживаться в разных направлениях к проводнику: лицом, спиной, в полоборота и т.д. Это делается для того, чтобы собака в будущем не искала «правильного» на ее взгляд положения рядом с проводником, а исполняла команду так, как она расположена.
Команда «плац (лежать)»
В этом упражнении идет такая же подготовка и разучивание команды с усложнениями, описанными выше для команды «сидеть». Собака «ведется» разными руками, укладки делаются в разных местах и в разных направлениях относительно проводника, с удлинением секунд лежания собаки. Не забывать о правильно технически выполненной укладки: укладка делается назад, «складыванием».
Команда «фус (рядом)»
Сама команда «фус» разбивается Балабановым на две команды: «фус (рядом)» и «шау(смотри)» и они разучиваются отдельно. Все это делается для того, чтобы можно было отрабатывать и откорректировать отдельные элементы работы собаки при хождении «фус». Очень часто случается так, что собака корректно занимает положение у левой ноги, но не смотрит в глаза проводника. Если мы просто говорим «фус» и делаем рывок, собака не понимает в чем именно ее ошибка, если она идет совершенно корректно. Если же команда разбита на две, то можно как уточнить для собаки повторением именно той команды, или похвалой той части, которая собакой выполняется верно/неверно. Например: собака идет корректно расположена относительно левой ноги, но не смотрит в глаза проводнику. В этот момент делается корректировка сигналом неверного исполнения — «нет!, шау (смотри)».
Первая часть команды «фус (рядом)» — движение у левой ноги.
Лакомство берется в левую руку и начинается движение с щенком у левой ноги. Щенок позиционируется с самого начала очень корректно: его плечо — ваше колено и плотно к ноге. Как только щенок занимает эту позицию, дается лакомство во время движения и повторяется команда «фус» для запоминания.
Через несколько занятий можно вводить усложнение — усаживание при остановке. Все позиционирование делается лакомством.
Продолжается разучивание снятия с команд сигналом «окей».
Команда «фус (рядом)» концентрация
Это упражнение всегда отрабатывается отдельно от остальных и делается постоянно и везде: дома, во время игр, на прогулках и т.д.
Для разучивания команды «смотри» щенок усаживается слева и «ловится» его взгляд вам в глаза. Как только вам это удалось, ТУТ же лакомство одновременно с командой «шау» (смотри). Так повторяется секунд 20 и делается съем с команды и разрядка щенка игрой. Щенок очень быстро поймет связь между смотрением в глаза и получением лакомства. Если этого не происходит, смените лакомство на более вкусное для щенка.
Команда «фус» — ориентировка на левую ногу
Это упражнение делается для того, чтобы собака научилась двигаться и начинать все движения ориентируясь на левую ногу проводника.
Щенок усаживается слева и кормится как в упражнении выше при смотрении в глаза. После этого делается шаг левой ногой. Щенок тоже делает шаг и усаживается из-за вашего направления рукой с лакомством. После этого делается поощрение (кормление лакомством) и все повторяется еще раз. После этого дается команда снятия с упражнения «окей» и разрядка игрой.
Для понимания щенком когда и как делается/начинается движение, делается следующее упражнение. После многократного повторения шагами с левой ноги, вы остаетесь стоять на месте и просто выставляете вперед правую ногу, кормя щенка на месте у левой, чтобы он не двинулся с места.
После того, как вы ОТДЕЛЬНО неделями разучивали движения левой и правой ногой и, по вашему мнению, уже щенок уяснил разницу, можно перейти к упражнению попеременного чередования левой и правой ноги. Важно! После команды «фус» всегда делается шаг сначала левой ногой.
Команда подзыва «хир» (ко мне)
В этом упражнении лакомство всегда дается только двумя руками посередине для верного позиционирования щенка перед вами. Усаживаете щенка перед вами, держа лакомства двумя руками на животе и делаете шаг назад с произношением команды «хир». При подходе щенка даете ему лакомство и повторяете все несколько шагов. После этого дается сигнал на завершение упражнения «окей» и разрядка игрой.
После длительного разучивания подзыва можно переходить к разучиванию перехода от «хир» к «фус». В классическом исполнении собака обходит сзади и усаживается у левой ноги. Чтобы собака это поняла, ее ведут и позиционируют опять же лакомством.
При всех упражнениях очень важно, чтобы поощрение было ТОЛЬКО при абсолютно верном исполнении!
След
Начинается работа на разучивание работы по следу всегда на пашне. Это делается для того, чтобы щенок с самого начала учился отрабатывать каждый отпечаток. Методом поставки и первых занятий на следе очень много. Поэтому здесь лишь одно дополнение: работать нужно максимум на двадцати шагах и работать почти каждый день.
-
-
17.12.2015 в 13:31Все то, что разучивалось ранее, развивается и разучивается дальше, внося небольшие усложнения.
Упражнение «Концентрация»
Собака усаживается у левой ноги в ОП. Рули опущены вдоль тела. Как только собака смотрит в глаза, тут же подкрепление сигналом «хорошо» и через секунду снятие с команды сигналом «ок» и наградой лакомством.
Очень важно при этом не давать собаке лакомство во время исполнения упражнения, т.к. взгляд собаки тут же устремляется на лакомство и это подкрепляется его дачей. Таким образом собака награждается не за непосредственный взгляд в глаза, а за смотрение в сторону. Именно поощрение сигналом «хорошо» служит собаке обозначением того, что она делает все верно и это правильный путь к получению лакомства за это. Цель этого упражнения — добиться долгого смотрения в глаза до тех пор, пока собака не будет снята с команды.
Это упражнение проводится и тренируется так и дальше с постепенным (!) продлением секунд смотрения собаки в глаза, сигналом «хорошо» и поощрением за исполнение.
Команда «сидеть»
Эта команда, как все остальные, разбивается на 2 части. Одна часть — скоростная усадка, вторая — длительность нахождения собаки в сидячем положении. И то и другое тренируется отдельно.
В «скоростной» части собака тренируется чисто физическому быстрому принятию сидячего положения. Это делается и дальше с помощью завода лакомства за голову, что и приводит к быстрой усадке. Собака усаживается и тут же (!) снимается с команды сигналом «ок».
Вторая часть — оставаться в сидячем положении. Для этого ловится момент, когда собака сидит, тут же произносится цепочка понятных собаке команд в последовательности: «сидеть»-«хорошо» в сочетании с лакомством, «сидеть»-«хорошо» с лакомством и снятие сигналом «ок».
Занятие 4
На этом этапе занятия переходят уже в стадию непосредственной подготовки для работы.
До этого вся работа с щенком была нацелена на то, чтобы у щенка развить мотивацию к работе с проводником, примерно направить в нужное русло и позиции. Этот этап успешно закончен.
Теперь всю инициативу должна взять на себя собака. Т.е. именно она как-бы «заставляет» проводника давать ей лакомство и «исполнять ее требования». Это нужно для того, чтобы собака активно работала, а не тащилась безвольно за ногами.
Опять поможем собаке и покажем как она этого добьется. Собака без команд(!) позиционируется слева от проводника. Все занятия до этого были непосредственно ведением лакомством перед носом.
Теперь занятия видоизменяются так: берем горстку лакомства в правый кулак и даем щенку понюхать. Удерживая левой рукой поводок так, чтобы собака осталась у левой ноги и не убежала за кулаком и отводим кулак от собаки. Не пускаем щенка поводком к правой руке (при этом спокойно двигаемся вперед). Щенок САМ должен перебрать все возможные варианты как добиться лакомства. Один из его вариантов будет заглядывание в сомнении вам в глаза. Именно тогда (!) лакомство и «ок». Если нет, то используйте изученную команду «смотри».
После удачного соответствия отдачи лакомства в момент заглядывания вам в глаза, щенок поймет что к чему и будет «требовать» лакомство таким образом. Именно не вы его не зовете, а он требует!
Поиграйте с щенком и снова подстройтесь из игры так, чтобы он был слева на поводке. Обе руки опущены и щенок получает лакомства сразу после заглядывания в глаза, за чем сразу же следует «ok». Только лакомство всегда должно быть наготове в правой руке (чтобы не было задержек с отдачей лакомства).
Теперь оставляем пока в стороне все остальные занятия и постоянно подкрепляем именно инициативу собаки при заглядывании в глаза. Причем это делается везде: дома, на прогулках и т.д. Не важно как расположена собака, важно, чтобы слева и заглядывала в глаза и руки были опущены(!), а корпус прямо и двигаясь (это нужно для того, чтобы собака не сделала неверные выводы: сесть и заглядывать в глаза).
После нескольких дней тренировок усложните упражнение более долгим смотрением в глаза и переходом от пары шагов на 5-6… и т.д.
Теперь абсолютно все поощрения только после заглядывания в глаза! Команда «сидеть — > в глаза -> лакомство. Ну и т.д.
След
След прокладывается и дальше «лакомство в каждом шагу». Шагов можно делать 60 (не торопитесь с дальними дистанциями. У щенка должно оставаться чувство «еще хочу»). При этом делается почти резкая дуга, обязательно чередуясь с дугой «влево»/ «вправо».
Защитная служба
Здесь ничего нет. Только веселая игра с фигурантом, без тянучек. Используется мягкий жгут. Суть: схватил/потянул/поносил/находишься у добычи.
Занятие 5
Мотивировать щенка/собаку к игре
Игры с щенками очень важны для установки и укрепления контакта между собакой и хозяином, а в дрессировке это важно вдвойне потому, что вам вдвоем предстоит совместная работа и налаженный контакт очень важен.
Для этого нужно себе представить, что вы добиваетесь более тесного, доверительного и дружественного контакта. Игра с вами должна быть для щенка так же интересна, как и игры с сородичами.
Конечно, можно и просто запретить щенку играть с другими собаками, но мы этого делать не будем. Нам нужна социализованная и адекватная собака.
Игры с щенком выбираем такие, чтобы был непосредственный контакт с вами. Т.е. не бросание предмета от вас, а именно так, чтобы щенок находился возле вас. Для этого прекрасно подойдет вложенный в каждой собаке инстинкт преследования добычи, например догонять тряпочку вокруг вас.
Важно при этом, чтобы вы не общались сверху-вниз, а опустились на колени, на уровень собаки, ползали или даже лежали на полу.
Очень хорошо все щенки реагируют на «движущуюся добычу». Возьмите веревку и привяжите к ней мягкий валик или лисий хвостик и тяните вокруг себя, под коленками, по себе. Пусть щенок топчется по вас и догоняет свою добычу, ловит и кусает.
Очень любят собаки и догонялки. Убегайте от щенка, но делайте это так, чтобы у него была возможность вас поймать.
Важно при всем этом не заставлять щенка, а именно выбирать момент, когда щенок активен и ищет себе занятие.
Разучивание команды «бринг»
Команда БРИНГ(принеси)
Для разучивания этой команды потребуется умение играть с собакой.
Коротко об играх. Все игры с собакой должны быть очень подвижные и интенсивные. Лучше коротко и с полной отдачей, чем длинно и просто махать игрушкой у собачьей морды. Видели игру двух баскетболистов-соперников друг перед другом, у одного из которых мяч? Игра с собакой должна напоминать именно это.
Для разучивания команды подойдет любая игрушка. Берете собаку на длинный поводок и начинаете разыгрывать собаку, делая игрушку интересной. Чем интереснее и подвижнее будет игрушка, тем охотнее собака за ней побежит. Разыграли собаку, в момент самого пика интереса собаки кидаите игрушку недалеко от себя так, чтобы хватило длинны поводка только на подобрать игрушку. Собака тут же побежут следом. Как только собака схватила игрушку, тут же вы двигаетесь от собаки к ней лицом.
Подбежала собака с игрушкой к вам, тут же закрепляете это командой «бринг». Повторяете все заново.
В варианте, когда собака схватила игрушку и остановилась, вы, двигаясь назад, делаете легкие рывки поводка к себе. Не тянете, а именно легкие толчки к себе. Побежал щенок за вами, команда «бринг».
Знакомство с командой АУС
Для изучения этой команды понадобиться игушка и лакомство. Лучше всего использовать небольшой валик. Главное — собака должна иметь возможность хорошо ухватит за игрушку и вы могли хорошо взяться с двух сторон.
Начинаете активную, как описано выше, игру. Схватил щенок валик, старайтесь у него его забрать, тяните и дергайте двумя руками с двух стором. Но, здесь есть важный момент: щенок всегда должен быть сильнее своей жертвы. Т.е. как только вы заметили, что щен ведет иненсивную борьбу всем корпусом, тут же отдайте ему игрушку и похвалите. Нo не отдавайте в момент рычания и дерганья головой.
Если вы отдали игрушку, начните новую борьбу, но не так интенсивно. После того, как вы тянете игрушку, замедлите игру и остановитесь полностью. Достаньте лакомство и протяните лакомство на обмен. Как только собака выпустила игрушку, тут же: АУС. Очнь важно, чтобы не было ни малейшего движения со стороны добычи, а АУС прозвучало в момент разжатия челюстей.
После нескольких повторений, собака сообразит, что означает АУС. Теперь можно и без лакомства. Игра, остановка, АУС, забрали совершенно спокойно и медленно игрушку, подождали пару секунд, ОКЕЙ и новая игра.
-
-
17.12.2015 в 13:33Отработка команды АУС
Команда АУС — это одна из важнейших команд раздела «С». Она должна исполняться сразу же после подачи, четко и быстро. Для такого исполнения этой команды нужно постоянное повторение и ее отработка. У собаки это должно быть на уровне рефлекса: АУС — моментальная отдача.
После того как щенок уже понял что именно за действие следует за звуком АУС, необходимо перейти к непосредственной отработке команды, ее быстроты. Чтобы добиться этого, нужно отрабатывать команды так, чтобы собака поняла, что АУС — это не прекращение всех игр и отдача всего лучшего и желаемого, а лишь секундная пауза. Т.е. отдать, поделиться на секунду и перейти снова во владение игрушкой и игры с ней.
Для отработки начните игру с щенком. При этом у щенка на ошейнике пристегнут короткий поводок.
После минутной игры, возьмите поводочек в руку, замрите, не тяните игрушку и скажите спокойно АУС. При этом не должно быть никакого нажима ни на собаку и никакого сопротивления со стороны добычи (очень важно, чтобы игрушка была «мертвой»).
Если собака не выплюнула игрушку, совершенно спокойно делайте небольшие рывочки поводком вверх так долго, пока собака не отпустит игрушку. Эти рывочки не должны быть болезненны, они должны быть неприятны собаке и создается дискомфорт. Чтобы от него избавиться, собака отдает игрушку. Как только игрушка отдана, делается секундная пауза, после чего следует ОК и продолжение игры.
Очень важно при этом, чтобы собака поняла, что отданное ею — это целиком и полностью не ее в этот момент, но как только мы даем ей разрешение, тут же может предметом снова владеть. Поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы в начале игрушка забиралась лишь на секунду и во время отдачи собака даже не делала попытки без разрешения завладеть игрушкой. Любые попытки тут же останавливаются сигналом «нет!». За спокойные отдачи всегда следует тут же хвалить собаку и тут же поощрять игрой.
Повторяйте такие упражнения постоянно в играх, постепенно увеличивая время от отдачи до возвращения игрушки собаке.
Занятие 7
Команда «фус», усадка и укладка с выдержкой
Команда «фус»
После того, как собака уже научилась идти слева рядом с вами, смотря в глаза шагов 10, можно уже переходить непосредственно к команде «фус». Для этого нужно начинать когда собака стоит. Для сидячей собаки очень трудно делать шаг вперед без того, чтобы посмотреть в сторону движения. А именно это мы хотим избежать. Т.е. собака должна в последствии начинать любое движение уже глядя в глаза проводнику.
Перед началом упражнения берем собаку на поводок, который провисает и начинаем движение с командой «шау» (смотри). Эту команду собака уже очень хорошо изучила и тут же смотрит вам в глаза. Похвалите собаку командой «хорошо», сделайте еще пару шагов и ОКЕЙ с лакомством.
Опять начните движение, но теперь к слову «шау» добавьте слово «фус» и сделайте легкую корректировку поводком для абсолютно правильного положения собаки у левой ноги. Прошла собака 2 шага корректно: правое плечо приклеено к левой ноге и взгляд в глаза -> ОК, лакомство вместе с бурной похвалой.
Так шаг за шагом тренируйте хождение «фус». Очень важно при этом учитывать то, как идет собака. Если она идет абсолютно корректно, то идите по прямой. Если забегает вперед, ходите по кругу против часовой стрелки. При отставании хождение рядом должно быть по часовой стрелке с корректировкой поводком.
Укладка с выдержкой
Это упражнение следует выполнять в самом конце, когда собака уже подустала. Уложите собаку командой «плац» и дайте ей лакомство. Лицом к собаки отойдите от нее на 3 шага. Осталась собака лежать, подойдите к ней, похвалите, снова «плац», дайте лакомство и отойдите на 3 шага. Снова осталась лежать, снимите командой ОКЕЙ и дайте лакомство.
Важно, чтобы лакомство давалось всегда с руки. Иначе собака в будуще будет после укладки обнюхивать землю вокруг себя.
Если после команды «плац» собака встала, тут же следует спокойное, но требовательное НЕТ! ПЛАЦ! Улеглась собака, тут же «хорошо» по ваше описанному графику.
Если же собака встала и прошла в вашем направлении, следует подойти к собаке и, отведя на место первой укладки, уложить снова командой.
Это упражнение следует очень долго тренировать. Не торопиться с переходом на большее расстояние.
Все то же самое делается и с командой «сидеть».
-
-
17.12.2015 в 13:35Общее:
Команда сигнализирует собаке ЧТО случится в следующую секунду.
Часто мы путаем собаку своими действиями. Поэтому всегда нужно знать ЧТО мы хотим получить и КАК этого добиться. Для этого нужно быть теоретически подготовленным самим и лишь тогда начинать работу.
Очень важно знать и понимать момент КОГДА идти дальше, чтобы не мучить собаку одним и тем же, что собаке итак понятно и не требовать непосильного.
Мы контролируем собаку не словами, а своими движениями. Поэтому строго следить за каждым своим движением и не посылать противоположные командам сигналы. Движения должны быть четкими и без мягких переходов.
Корректировка — это не отрывание собаке головы, но все же должно быть для собаки тем, чего ей не обязательно захочется повторить.
При корректировке Иван Балабанов рекомендует использовать шкалу от 1 до 10. Начинать нужно с 2. Если собака после корректировки повторит нежелаемое действие, то следует 4 и т.д. Сила коррекции тогда будет верна, когда собака перестанет выполнять нежелаемое.
Главная ошибка ВСЕХ проводников — эмоциональность. В корректировке следует повышать силу воздействия, а не силу звука голоса. Сигнал неверности исполнения «нет» должен оставаться одинаковым.
Все сигналы и команды, подаваемые собаке должны быть одинаковой эмоциональности и одни и те же слова.
Если через 3 месяца после начала отработки упражнения нет результата, следует сменить метод отработки.
Перед корректировкой всегда следует сигнал для собаки «нет», который говорит ей, что было сделано неверно. Сама корректировка поводком делается всегда рывками сверху вниз, без малейшего намека на «тянуть». Поводок должен быть на всю длину.
Щенок
Когда начинается работа с щенком, ВСЕГДА нужно показать и научить щенка работать как с лакомством, так и с игрушкой.
При начале работы нужно экспериментировать на ЧТО реагирует щенок лучше (лакомство или игрушка). Если это лакомство, то работать с лакомством, но обязательно приучать и к работе с игрушкой.
При работе с лакомством ВСЕГДА следить за тем, чтобы щенок не поднимал то, что упало на пол. Именно руки должны быть интересны для щенка.
При приучении работы с игрушкой ВСЕГДА работать на поводке, чтобы помочь ему с переключением на себя. Очень важно при этом НИКОГДА не бросать игру, даже если щенок не хочет играть, все равно пытаться его заинтересовать и делать это постоянно.
-
-
17.12.2015 в 13:38"После 3 лет работы по методу Ивана Балабанова и описывания этого метода, я пришла к выводу, что мало кто в нем разобрался. Давайте еще раз о том что такое Метод Балабанова.
Весь метод Ивана Балабанова базируется на двух основных колоннах, которые держат фундамент:
— ясная коммуникация с собакой;
— бесконфликтная коммуникация с собакой.
Ясная коммуникация с собакой
Это не дотягивание собаки до своего уровня, а спускание себя до понятного собаке уровня.
Все поведение собаки — это ясные и понятные действия настоящего и прошедшего, то, что для нее хорошо и что плохо, положительное и отрицательное, черное и белое. Собака не мыслит философски по методу «а вот если бы и вполне может быть». Собака действует или не действует , основываясь на свой социальный статус и опыт.
Чтобы сформировать нужное НАМ поведение собаки, нужно понимать это и мыслить на этом уровне. Для этого Иван Балабанов ввел 2 сигнала: «хорошо» и «нет». Именно этими двумя сигналами (черное и белое) ведется объяснение с собакой.
Бесконфликтная коммуникация с собакой
Бесконфликтная — это коммуникация с собакой в ОДНОЗНАЧНОЙ для собаки ситуации. То есть в ситуации, когда не может возникнуть конфликт в ЕЕ ПОВЕДЕНИИ. Это не имеет абсолютно ничего общего с понятием человека «бесконфликтный», т.е. дипломатичный.
Бесконфликтный в понятии собаки — это ситуация, когда однозначно дается команда для начала действия и однозначно дается сигнал для завершения. Для этого Иван Балабанов вводит 2 сигнала:
— начало работы (команда);
— завершение работы (окей, т.е. «вольно»);
Бесконфликтная ситуация с позиции собаки — это ситуация, когда собака знает за что она наказывается или хвалится, ей понятна ситуация и какие от собаки ожидаются действия.
Например, собаке дается хорошо ей известная (!) команда и она не хочет ее исполнять. Ей подается сигнал неверности действия «нет» и следует корректировка. Эта ситуация для собаки ясна и понятна. Совершенно неясна и непонятна ситуация, когда сначала производится корректировка, а затем команда. Конфликтная ситуация, когда собаке не дается сигнал «вольно», дается лишь команда, следится за ее исполнением и собака сама должна домысливать когда ей можно встать и уйти с команды.
На этих двух колоннах ставится фундамент. Фундамент метода Балабанова — это работа на социальном инстинкте собаки, верно выстроенных отношениях проводник-собака и мотивация.
Основным отличаем метода Ивана Балабанова является то, что намеренно собаке дается возможность сделать ошибки, чтобы показать ей КАК ДЕЛАТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО.
Сам дом (если уж ведется строительная тема), т.е. вся работа состоит из трех этажей (фаз).
Первая фаза — это фаза обучения основным правилам работы (они существуют как для собаки, так и для проводника и должны исполняться неукоснительно обоими сторонами) и обучение основным командам. На этой фазе работают с щенком от 2 до 6 месяцев и вся работа базируется исключительно на мотивации.
Когда начинается работа с щенком, ВСЕГДА показывается щенку работа как с лакомством, так и с игрушкой.
Вторая фаза — это фаза закрепления, она начинается примерно с 7 месяцев. На этой стадии вводится корректировка. Вся работа ведется на мотивации, но неверное нам действие маркируется сигналом «нет» и делается корректировка. Все нарушения разученных в первой фазе правил неукоснительно и последовательно тут же корректируются. На этом уровне постепенно вводятся ситуации, когда собака совершает ошибки, чтобы их откорректировать. Основной корректировкой этого уровня является сигнал «нет» и возвращение на точку старта, при этом собака ведется на поводке справа.
На этой стадии вводится обучение собаки исполнения только голосовых команд и полного игнорирования положения тела. Например, при отработке «плац» из движения проводник отходит от собаки, разворачивается к ней лицом и начинает делать взмахивания руками, прыжки на месте и т.д. Вся работа ведется только на игровой и добычной мотивации.
Третья фаза строго индивидуальна и зависит от интеллекта собаки, ее обучаемости, быстроте взросления и т.д. Это фаза оттачивания успешно обученного. На этом уровне работа ведется так же на мотивации, но очень последовательно вводятся все возможные ситуации для ошибок. Корректировка так же производится бесконфликтно, т.е. понятно собаке. На этом уровне вводится корректировка «повышения». Если разбить по 10и-бальной шкале, то после сигнала «нет» следует корректировка отметки 2, после повторения нежелаемого действия и «нет» делается уже 4 и т.д. Уровень для каждой собаки строго индивидуален. Одной собаке рывок поводка — это уже 6, а другой табуретка по голове — это 4.
Итак, вся работа базируется на социальном инстинкте собаки (все только вокруг и около проводника) с 4 основными сигналами:
— начало работы (команда). Команда сигнализирует собаке ЧТО случится в следующую секунду.;
— сигнал верности действия (хорошо). Это сигнализирует собаке: ДА ты делаешь все верно и это ведет к поощрению;
— сигнал неверности действия (нет). Это сигнализирует собаке: Нет, это не верно и ведет к коррекции;
— сигнал завершения данной работы (окей);
Любая, даже самая малейшая работа с собакой проводится только по схеме из 4х сигналов. Отсутствие одного из них — это уже не метод Балабанова. Это как купить стол с четырьмя ножками и спилить по собственно инициативе одну из них. Ясно, что такая конструкция неминуемо обрушится при использовании.
Общее
Работа по этому методу строится последовательно и все разучиваемое разбивается на несколько частей, чтобы как пазл собирать в разной комбинации по желанию и необходимости. Никогда не разучивается целиком упражнение. Например команда «фус» разбивается на 2 упражнения: положения у ноги и направление взгляда с введением отдельной команды «смотри».
Вся работа с собакой строится так, чтобы собаке было ясно ЧТО от нее требуется (бесконфликтно) с совершенно однозначной командой и ситуацией. Очень важно знать и понимать момент КОГДА идти дальше, чтобы не мучить собаку одним и тем же, что собаке итак понятно и не требовать непосильного.
Вся работа базируется на обучении исключительно голосовым управлением собакой с обучением ее игнорировать сигналы и положения частей тела. При этом исключительно важное внимание уделяется бесконтактному обучению (без механического воздействия на собаку).
Вся работа строится так, чтобы собака делала ошибки, чтобы отрегулировать ее поведение и обучить ее что верно, а что нет.
Разработана сложная система игр, на которых базируется обучение собаки.
В этом и есть метод Ивана Балабанова. Он абсолютно не работает, если брать лишь отдельные его моменты и потрясающе срабатывает, когда в нем разбирешься и работаешь по нему. Метод базируется на всех известных работах начиная с Павлова и будет абсолютно непонятен всем, кто ищет волшебной кнопки на собаке.